Большой Гималайский Путь за 2 месяца (ч.2)

Отчет об экспедиции по Непалу. 2017 год, осень. Часть 2.

Начало отчета смотрите тут...

Кхумбу

Дни 21-26

Chhukhung (4730m) - Dzongla (4843m) - Cho La (5420m) - Gokyo (4790m) - Renjo Pass (5360m) - Namche (3440m) - Thyangbo (4230m) - Tashi Labsta (5755m) - Glacier Camp (4650m) /111(472) км, 6 дней, 1 день отдыха/

Район Khumbu нам хорошо известен. Нам нужно пройти 2 перевала. Cho La и Renjo Pass. Оба 5300-5400. Затем метнуться в Namchebazar, передохнуть денек и через Tashi Labsta La – перевалить в Rolwaling. От Chhukhung до Namchebazar по прямой вобще день пути – поэтому отправили портера с нашим снаряжением до Намчей а сами пошли через перевалы налегке. Народу много, еда дорогая. Виды красивые.

Встретили по дороге ребят из Москвы. Хотели нам еды немного оставить, но мы мясо не едим. Но все равно спасибо!)

Отдохнув и закупившись, пошли в сторону Tashi Labsta. Мимо Thame в деревню-2-дома Thyangbo. В планах у нас было сразу из деревни фигануть до «Na». «Na» это тоже люди, но уже за перевалом. По моим кривым расчетам – 25 км. Должны успеть. Причем хозяин лоджа сказал что мы сильные и дойдем.

Короче говоря не успели. Там такие кушари с обратной стороны – тушите свет. А еще и дюльферять в одном месте пришлось. Хорошо была еда на день запаса. Встали на леднике недалеко от озера Tashi Tso.

Ролвалинг

Дни 27-31

Glacier Camp (4650m) - Jagat (1150m) - Bigu Gompa (2516m) - Tinsang La (3778m) - Chaku (1170m) /140(611) км, 5 дней/

На утро не очень бодрым шагом дотопали до Na. Шли часа 4. Еще раз подумали, что по любому бы вчера не дошли. Ночью искать дорогу среди каменных завалов ледника – то еще занятие. Ориентиров ноль. Фонарь конечно помогает но не очень.

Rolwaling это вообще то низы. То есть джунгли, поля, деревни… Перевалы не высокие. Отдых короче. То что отдыхать будем в другой раз мы поняли, когда с ночевки из деревни Jagat пытались попасть к себе на тропу. Набора километра полтора. Ну и что, что это низкие высоты. Рюкзаки и жару никто не отменял. Вообщем, идем потеем. В лесу шумят обезьяны. Аня их недолюбливает. За день доползли до какой то богом забытой деревушки. Приютились у местных. Кормят хорошо!

На следующий день по плану Bigu Gompa. Монастырь. Когда добрались до него – выяснилось что его почти полностью разрушило землетрясение 2015 года. Восстанавливают конечно, но монастырь уже не тот. Кормят все так же вкусно и много.

Лесной перевал одолели и весь день шли по каким то безлюдным гребням. Видно летом тут пасут скот а сейчас – ау – никого. Мучая свои коленные чашечки к вечеру спустились к Chaku или как его еще называют – The Last Resort. Мост, банжо джамп. Отельчик некисло дорогой. И дешевые халупы. Денег у нас немного осталось до заброски, так что выбор очевиден. Но не можем отказать себе в кофе в том самом ресорте.

Лангтанг

Дни 32-37

Chaku (1170m) - Tilman Pass (5308m) - Syabrubesi (1503m) /137(748) км, 6 дней, 1 день отдыха/

Снова с самого дна ущелья ползем по ступенькам вверх. Сначала индуиский храм, потом пыльная дорога и автобусы на встречу. Но у нас есть план, мы не будем лезть на непонятный холм высотой 3900 (ночевали мы на секундочку на 1100), а обойдем его сбоку. Вроде бы по карте тропа есть. Пришли в Chhagam. А тут одни монахи и монастырь. Все конечно было в руинах после землетрясения, но что то на скорую руку построили, чтоб было где молитвы говорить. Зато – спросить дорогу даже не у кого… Одни монахи. Блин)

Суть да дело – решили все таки проводника нанять. Дорога хз где.. Решить решили – но что то никто не хочет с нами идти. В результате нашли девченку с сестрой – они пошли к бабушке а заодно и нам показали дорогу. Ну и заодно денег с туристов срубили.

Бабушка живет в деревне, где тоже одни развалины – и рядом маленькие сарайчики пристроены. Тут тоже приютили, накормили.

Дальше опять я все плохо спланировал, поэтому мы весь день шли к ночевке до которой не дошли. Поэтому заночевали в какой то летовке. Благо снег был. Наскребли ложечкой с земли.

На следующий день снега становилось все больше и больше. Пройдя Panch Pokhari его стало неприлично дофига. Весь день шли на высоте около 4 тыс, но при этом набора было больше 2х км. Вот так, вверх вниз, вверх вниз. Доплелись до Tin Pokhari. Покхарей там и не пахло. Завалено все снегом только.

С утра в планах перевал Tilman Pass и затем спуск к людям. Запаса нет. Но тут снова я со своей планировкой накривил. Перевал норм. Не сложный. Но камни летят местами. Надо выходить пораньше, так как ледник оттаивает и плюется камнями. Аня получила по бедру. Отделалась синяком.

Со спуском отдельный цирк. Сначала все нормально – снег, трещины, связки. Затем началась сыпуха в снегу и обрывистые конгломераты. И не обойти никак. Есть какая то тропка и следы. Видно, что недавно (сложно сказать когда) кто то ходил. Потихонечку двигаемся глядя то на следы, то на трек. Особенно порадовал момент выхода на «плоское» уже место. Прям натурально бегали от летящих сверху камней короткими перебежками.

И вот казалось что все, спаслись. Не тут то было. Тропа то есть, то нету и кусты, кусты кусты.. И под конец сюрприз, нет моста. 5 вечера, холод, Аня слегка загрустила уже. И тут брод. Думал ща начнется… Ан нет – молча разделись, перешли (как же сцуко холодно), оделись и пошли вниз.

До людей часа 3 не меньше. Через минут 40 нас нагнала темень, затем мы начали просто уставать и в какой то момент остановились. Настроение поддерживали горячей водой с терафлю. Сладенько, кисленько, много не выпьешь.

С утра как в тумане (то ли от голода то ли от терафлю) поплелись к Kyangjin Gompa . Шли долго.. Потом завтракали долго, и дорого! Самый дорогой завтрак за путешествие. 40 баксов.

Силы вроде восстановили и пошли вниз. Шли долго, но зато пришли к заброске в Syabrubesi. Интернет, душ, еда. День отдыха приди!

Ганеш Химал

Дни 38-40

Syabrubesi (1503m) - Pansan Pass (3830m) - Mangro Bhanjyang (2936m) - Myangal Bhanjyang (2975m) - Khorlabesi (860m) /99(846) км, 3 дня/

Отправили всю снарягу в Kathmandu, забрали деньги и пермит на Manaslu. Теперь можно налегке поспешать в сторону Anapurna где у нас следующая заброска ожидается.

Тут тоже среднегорье. Тоже джунгли, обезьяны, коровы и козы. Перевалы низкие. В основном везде есть дороги. А дороги это пыль и грязь. И песок на зубах. Нас это начало потихоньку напрягать. Первый перевал Khurpudada La мы прошли минуя дорогу, а точнее по срезкам. Дальше все таки пришлось выскочить на дорогу и почти все время по ней топать до следующего перевала Pansan La. На перевале видно было Manaslu, Anapurna и Dhaulagiri.

Оттуда уже по тропам скатились вниз к реке. Долго и жарко. После еще 2 лесных перевала и можно вниз в район Manaslu. За это время уже привыкли вставать потемну, выходить чуть свет и на ночевку определяться уже тоже по темну. Деваться некуда, день короткий, времени катастрофически мало. Так и тут – до Tatopani не успели – совсем было уже поздно – решили остановиться в Kharlobesi.

Манаслу

Дни 41-44

Khorlabesi (860m) - Larkya La (5135m) - Dharapani (1860m) /126(972) км, 4 дня/

Manaslu начался для нас стойким запахом ослиной мочи. Идешь и каждые 300 метров большая лужа, куда они все дудонят. Караваны снуют казалось бы не так часто – и становится не понятно, откуда столько этого добра?!

В Jagat к этому добавился чекпост, на котором нас уличили в обмане – пермит то у нас уже закончился. Гляжу – действительно, пермит в национальный парк заканчивается сегодня. Начинаем кричать ругаться негодовать и махать руками. Потом вроде бы успокоились, позвонили нашему агенту, тот сказал что все сделает и чтоб мы не переживали. Тем не менее – часа 4 мы там проторчали ожидая пока наш агент в Kathmandu съездит, переоформит пермит и пришлет им скан нового.

Затем, уладив дела с пермитом, на нас начали давить отсутствием гида. Гида у нас не было, как и желания его брать. Кроме того – денежный вопрос тоже волновал. Разбирались сначала в Jagat, потом продолжили разбираться в Phelim. В результате нам навязали гида-алкаша за 120 баксов на пару дней. Дорого и бесполезно. Гид был просто "незаменим". Он не знал английского практически совсем, плохо ориентировался в названиях гор. Большинство гор он называл "НОНЭЙМ". К счастью терпеть нам его нужно было всего полтора дня. И все же свою функцию он выполнил – в Samagaon, на полицейском чекпосте, нас тормознули и отказывались пропускать, несмотря на пермиты. Типа нет гида – мы тычем на нашего, а они говорят это не гид – гид должен быть из Kathmandu. Короче те еще циркачи. Ну наш вроде бы сказал им нужные слова, и нас в конце концов пропустили. Общаться с местными в районе Manaslu, Ganesh Himal и Langtang, очень тяжело. С английским у них все плохо.

В Samagaon мы помахали ручкой нашему гиду и 120-ти баксам, которые перекочевали в его карман, и пошли в Samdo. В Samdo - 3800, холодно и открыта одна лоджия. Сидят какие то японцы с гидами. Гиды решили проявить эрудицию и сказали что Dharmasala (домики на 4400), открыты. При этом местные утверждали обратное.

Утро в Samdo у нас началось в 3 ночи. В 4 вышли, думали часам к 6 дойдем до Dharmasala, попьем там чайку с печенюшками и продолжим до перевала Larkya La. Dharmasala была открыта. И дошли мы до нее в 6. Но в открытом помещении не было никого. Мы же гениально отправили в Kathmandu вместе со снарягой и кухней все наши зажигалки и спички. Поиски чего то похожего в хижине не привели ни к чему, и мы полизав сахара, пошли дальше. Ветер задувал. Причем чем выше тем настырнее. Было реально холодно. Боялся за Анины руки и ноги, хотя мои руки тоже были не особо согреты.

Седловина огромная. Чтоб ее пересечь понадобилось минут 15. Я все думал, ну все, сейчас пойдем вниз, ветер утихнет и согреемся. Не тут то было. Ветер не отпускал до зеленки. Один раз даже пришлось остановиться и отогреть Анькины руки подмышками своими. На этом приключения с Manaslu-йским районом закончились. Мы спаслись и поздно вечером спустились в Dharapani.

Анапурна

Дни 45-47

Dharapani (1860m) - Thorung La (5415m) - Mukhtinath (3760m) /36(1008) км, 3 дня, 1 день отдыха/

Dharapani расположено на дороге и там прям у них чекпост. Отметились. Дальше в сторону Manang - дорога и ездит транспорт. Мы с Аней как то не особо даже колебались – заплатили денег и поехали в Manang. Тем более что мы слегка опаздывали к заброске, а точнее к парню который ее привезет. Все бы ничего, но тут случилась забегаловка по дороге, куда нас водила выгнал завтракать. Ну и все.. Прощай живот. Короче, еле доехал до Manang. Сначала не мог понять что такое, почему мне все хуже и хуже и начинает знобить. Потом дошло, что отравился.

Короче медленно, временами посещая окрестные кусты, мы двинулись к Yak Kharka, так как до Thorong Phedi с такой скоростью нам сегодня явно не добраться.

В Yak Kharka я был постоянным клиентом кабинета «00». Ел только рис без ничего. Ел еще таблетки, которыми кормила меня Аня. Зато с утра чуток отпустило и в 5 утра мы пошли в сторону Thorong Phedi, а оттуда и в сторону перевала. Как бы мы не устали, однако обогнали каких то местных монахов-туристов на лошадях. Они нам кричали «увидимся на перевале». Еще встретили туриста индуса. Шел по 20 шагов и отдыхал. Бедняга.

Mukhtinath встретил нас солнышком и Украинско-Русской Лоджией "Dream Home". Теперь есть стало еще вкуснее. Кроме этого мы получили подарок от наших Рижских друзей Вовы и Насти в виде пакета с разной сублимат-едой. Ну как ту не остаться на денек на отдых!?

Беспокоило только отсутствие нашего человека из Kathmandu с заброской. В конце концов выяснили что он едет и будет завтра. Весь день «завтра» прошел в ожидании, но к вечеру он все таки появился. Мы раскатали губу на Upper Dolpo, все уже без него просчитали и расчитали, а тут заглянули в пермит – а там Lower Dolpo. Ну мы сначала давай звонить и ругаться, а потом че то подумали, холодно ведь, и тяжело.. Ну его в баню этот Upper Dolpo – лучше в следующий раз приедем и отдельно по нему прогуляемся. Летом!!! Короче успокоились и решили ограничиться Lower Dolpo.

Нижний Долпо

Настал день, пора двигать дальше. Наевшись напоследок шарлотки, погрузились в джип и быстро скатились в Kagbeni. Там навьючились и началось.

Дни 48-50

Kagbeni (2810m) - Santha (3777m) - Niwas La (5120m) - Chharka Bot (4302m) /73(1081) км, 3 дня/

Из Kagbebi началась какая то пустыня. Может в сезон тут и зелено – но зимой как то не очень. Еще в Mukhtinath мы получили вводную, что в Santha, Chharka Bot, Dho Tarap и Ringmo будут люди и прям будут ждать нас с распростертыми. Ну мы такие весь день топали и уже под ночь вваливаемся в Santha, точнее сваливаемся сверху вниз. А там никого. От слова совсем. Походили покричали. Никого. А запасной день всего один у нас. По продуктам всмысле. Деваться некуда, поставили палаточку и израсходовали запас. Ну про Chharka Bot(4302) мы помним, а туда по идее послезавтра уже прибудем.

С утра, чуть свет, превозмогая холод атский, пошли. На ходу пришла идея – а чего лезть то на Jungben La(5550m) – можно же обойти – народ вроде ходил, трек есть, тропа на карте обозначена. Коллегиально решили и пошли в обход. Ну что сказать.. Конечно же тут все и началось. Сыпухи, размытая, обвалившаяся тропа, какие то вертикальные конгламераты, ледяные реки и всего этого много и весь день. К концу дня Аня уже еле держалась на ногах, и о спуске с перевала уже вроде как не было и речи. Ну 5200 – не 8тыс, поставили палатку, снега хоть жопой жуй, холодно только и ветер. А с утра потопали дальше. Снега много, опять же ледяные реки. Это скорости не добавляло, так что только на спуск до Chharka Bot у нас ушел весь день.

Проходя вдоль реки, недалеко от Chharka видели палатки и местных. Еще подумали, че это они тут.. Дошли до Chharka, а там снова пугающая тишина. Но это уже не шутки вам.. Еды у нас уже нету. Ходили, ходили, вдруг слышу звуки музыки. Ввалился в дом, "Намасте" говорю, принимай гостей. Оказалось какой то пацанчик вернулся с гор, замерз там, решил из дома одеяла прихватить теплого. И телек засмотрелся. Вот такие мы везунчики, потому что в остальной деревне никого. Паренек правда бестолковый слегка – готовить не умеет, где жрачка, толком не знает. В результате купили у него лапши, поели на ужин той же лапши ну и чай без сахара, так как сахара он не нашел. Но всяко лучше чем совсем никого.

Дни 51-52

Chharka Bot (4302m) - Chap Chu (4340m) - Chan La (5378m) - Dho Tarap (3944m) /39(1121) км, 2 дня/

Дальше больше. Зима дает о себе знать. С утра реально дубак. Высота Chharka Bot – 4300m. Вышли в 7. К 9 утра спустились к реке. А тут снова сюрприз. Моста нет. Читаем что пишет Робин – черт, а его тут действительно нет, и Робин предлагает 4 раза реку переходить в брод. Ну река не глубокая, чуть выше колена. Ширина метров 7-10. Но высота 4тыс, утро, солнца нет и мороз, ну.. я бы сказал, крепкий. Деваться особо некуда, матерясь на чем свет стоит, залезаем в воду. Хорошо что есть тапки. Иначе босиком совсем было бы грустно. Один раз перешли, потом метров через 300 еще раз.. И судя по всему впереди еще раз нужно переходить чтобы обойти прижим и потом снова вернуться на правый берег. Но тут о чудо. Какая то тропинка, хорошо набитая, забирает круто вверх в скалы и упирается в практически вертикальный внутренний угол, образованный бортом ущелья и скалой образующей прижим. Ну следы есть, нужно разведать. Аня правда матерится уговаривает еще принять водные процедуры, но я неумолим. Лезем вверх, точнее сначала идем, а потом реально лезем. Так как в углу – из камней сделаны ступеньки. Крутизна такая что нужно орудовать и руками тоже. В какой то момент, когда кажется что это тупик, вдруг оказываюсь в гроте и помогаю вылезти Ане. Грот. Проверяем что там в нем, и вуаля – сквозная пещера. С другой стороны крутой спуск и мы обошли целых два брода. Я правда догадываюсь, что если бы мы внимательно слушали парня у которого ночевали, то обошли бы и первые два.

Chap Chu – озеро. Замерзло. Но ручей есть. Дальше перевал Chan La и длинный спуск к Dho Tarap. В Dho Tarap с людьми повеселее. Приютились у непонятного возраста тетки. Вечером на нас пришло смотреть часть женского населения поселка. О чем они там балакали сложно сказать!

Дни 53-54

Dho Tarap (3944m) - Numala La (5309m) - Danigar (4500m) - Bagala La (5169m) - Polam (3250m) /46(1167) км, 2 дня/

Бабка с вечера стращала нас историями про снега по колено и что там холодно. Чини, чини! Всмысле холодно *ТЬ! Ну мы стойкие, пошли дальше. Хотя сомнения успела во мне посеять. Но когда пошли, стало ясно что фигня, снега не много и народ ходил. Следы есть. Плохо только то, что ноги в дырявых ботинках мокнут в снегу. Перевал Numala La – вообще легко зашел. Danigar – полюс холода какой то. Да еще и дует постоянно. А летом говорят тут прям хорошо!

С утра часа 2 не могли согреться пока не вышло солнце. Пока шли вверх – отмахивались каждые 15 минут. Но солнце всегда приносит тепло и это радует.

Bagala La тоже прошли быстро. Так как ночевка уже была на 4500 м.

Спуск почти бегом, потому что торопились уж очень в Ringmo. Там же "хотЭли" и еда. Но добежав до Ringmo поняли что с людьми здесь облом. Просто ни души. Мы было совсем расстроились, как вдруг снизу вынырнул очкастый бельгиец. Он нам рассказал что люди внизу и мы скоро до них дойдем. Но все равно от Ringmo впечатление было подпорчено – даже к озеру не сходили – щелкнул пару раз – и то потому что Аня напомнила.

А бельгиец тоже "ГХТшник". Но идет в обратную сторону. В начале осени он пытался идти в нашем направлении но поморозился на Sherpani Col. Оклемался и пытается вновь. Поболтав минут 10 – все же поспешили вниз, так как скоро стемнеет и еды снова нет.

Дни 55-56

Polam (3250m) - Kagmara La (5115m) - Huricot (2700m) /53(1220) км, 2 дня/

В Polam ночевали у местных в халупе как мы это любим. Раздарили каких то подарков тетке и дочке. Штаны ветродуйные, компас и еще ряд каких то мелочей ушел на полки хозяйки.

Следующий участок – выброска из Lower Dolpo. Нужно пройти еще один пятитысячный перевал и спуститься в Jumla. По дороге на перевал зашли в деревню поесть, а заодно придумали задарить местным спальники с коврами. Авансом. То есть мы пошли на ночевки, а они с утра к нам прибежали и спальники с карематами забрали. Теперь рюкзаки вообще невесомые!

Перевал приятственный и дорога до Huricot тож нас в основном радовала. Разок правда встретили пастуха-тибетца, который вывел из кхарки мальца с поломанной рукой – и типа говорит нам руками – лечите давайте. Мы на него наорали, сказали чтоб к доктору вел, дали обезбола. Но потом поняли что доктора скорее всего дитю не видать, так как ниже стоял армейский пост, а сам тибетец возможно вообще нелегал.

На посту нас ждал вкуснейший ужин. Вояки вообще приятно удивили. Накормили, напоили, надавали советов и даже адрес человека, у которого можно остановиться в Huricot. Нам то это не помешало, потому что мы как всегда в деревню пришли по темноте, а в темное время суток там поди найди что то.

Джумла и Мугу

Дни 57-59

Huricot (2700m) - Jumla (2380m) /25(1245) км, 3 дня, 1 день отдыха/

Этот регион заставил нас побороться.. Побороться с пылью и с местным населением. По началу шли неплохо по тропе.. Пыльно правда, но ослов не видно и норм. В какой то момент уперлись в строящуюся дорогу. И тут началась пыль. Вдоль дороги все разворочено.. никакой эстетики. Затем дойдя до Chauricot, узнали что тут можно ездить на тракторе. Но трактор уже уехал.. Совсем недавно. Мы подумали что лучше плохо ехать чем хорошо идти и пустились в погоню за трактором. Часа 3 наверно шли, в конце концов нагнали его перед перевалом. Народ сидел обедал. Загрузились в трактор и поехали дальше.

Езда в тракторе это сплошная боль. Его трясет и подкидывает, а мягкого вокруг тебя почти ничего нету. И еще эта пыль. Она везде. Я с грустью смотрел на фотоаппарат который уже набрал полный объектив пыли и скрипел при попытке воспользоваться зум-кольцом.

На следующий день только к вечеру мы добрались до Jumla. Тут есть аэропорт и можно даже свинтить в Kathmandu, но мы не такие. Мы идем дальше!

Дни 60-64

Jumla (2380m) - Simikot (2910m) /150(1395) км, 5 дней/

Дальше ад пыльных дорог нас отпустил, и снова начались тропы. Почти целый день по старым добрым тропам. Но к вечеру снова выскочили на дорогу, правда, без пыли. Что делать – ходить непальцам лень – подавай автомобили во все уголки страны.

Как только миновали Gamgadhi, тут же начались ослы и пыль. Ослы идут вверх быстрее чем мы, поэтому от них никак не оторваться. Причем погонщики, сукигады, видя как мы от них убегаем – еще сильнее их гонют! Хорошо хоть вниз они плетутся не быстро, и мы можем оторваться.

С едой стало совсем грустно. То, что можно купить в магазине (китайская лапша и печенье) и рис с чечевицей. Чай у них – редкость, пьют в основном слабый растворимый кофе. Он у них чаем и зовется.

Местное население как то тоже поменялось не в лучшую сторону. Дети не дают прохода, старшие вылупятся и стоят. Когда мимо пройдем – начинают орать вдогонку явно что то неприличное.

Опыт общения в основном отрицательный. Или пытаются обсчитать, или цены завышают, хотя изначально цена была оговорена, либо сдачу не додают. В этом регионе я впервые начал пересчитывать сдачу, и 4 из 5 раз – там не хватало какой либо суммы.

На новый год ситуация осложнилась. Я что-то захворал, иду ели еле. Выпил таблетку волшебнуюпротивовоспалительную, к вечеру отпустило. 31 декабря, какая то халупа на 3тыс м, хозяин какой то не гостеприимный, бухло зажал.

Был предупрежден о нашем раннем подъеме и проспал. Пинки в его дверь не помогли, мы сготовили завтрак сами, денег немного оставили на табурете и ушли.

Часа через 3 догоняет. По английский ни бум-бум. Слышно только слово «полиция» и размахивает телефоном. Короче гад он. Естественно не поверил что мы ему денег оставили, пришлось дать еще. С местной полицией как то не хотелось иметь дело.

На горизонте уже маячит Simikot, но местные продолжают портить нам кровь. Чувак сделал вид что покормил нас ланчем, после чего пытался выцыганить лишних денег и не хотел давать сдачу. Возились с ним наверно минут 30. Ходили по деревне, где он демонстративно искал у кого разменять и ессно никто ему не разменивал. Ну в конце концов он понял что мы либо щас уйдем, либо он найдет мелочь.

Пытались найти тропу в обход Simikot по низам, чтоб сразу попасть в Dharapori. Но там строят дорогу. Опять все перекопано – местные утверждают что по низу дороги нету. Есть только через верх. А тут на меня напала вчерашняя хворь. Кашель просто нескончаемый. Аня переживает, щупает лоб, а там температура. Решили пока идти в Simikot, а там решать. В Simikot, как оказалось есть только один приличный лодж. Лодж местного ламы-буддиста. Остальная братия там все сплошь – индуисты.

У ламы чисто, опрятно и еда сильно приличнее. Помог с переводом денег, устроил в бесплатную комнату жить, денег брал только за еду. А под конец – помог с оформлением билетов и чтоб попали на самолет.

Дальний запад (несостоявшееся)

После Simikot нам по хорошему нужно было еще одолеть парочку перевалов, и пройдя 80 км, финишировать в Hilsa. Нехватка времени и мое не очень здоровое состояние не дали нам этого сделать. Хотя, мы конечно рвались… А как же)

Заключение или Эпилок

Подведем итоги и подсчитаем потраченные калории.

За 64 дня мы преодолели на своих двоих и совсем чуть чуть транспортом 1500 км. Чисто ногами прошли 1386 км. Ходовых дней было 59, отдыхали 5 дней. Ходовых часов, о боже, 476. Набрали 84 км высоты, сбросили 81. Прошли 30 перевалов, половина из которых выше 5 тысяч метров, а 2 перевала так вообще!!! Выше 6 тысяч.

На еду и ночевки потратили 2500 USD.

То есть, мы прошли GHT High Route с небольшим отступлением – джип от Дарапани до Мананга и Нижний Долпо вместо Верхнего Долпо. В целом исходя из наших осенне-зимних условий это неплохой вариант, так как чаще всего это ходят весной, когда день длиннее и к Долпо подходят ближе к лету, когда там тепло и есть люди.

Нашей гордостью является то, что мы прошли все технические перевалы и ничего не стали обходить, несмотря на холод и «плохие условия» о которых часто слышали от местных. Мы конечно не терминаторы, и все таки 2 раза воспользовались портером – один раз на перевале Нанга Ла (посчитав это за заброску), и второй раз отправив наше барахло из Чукунга в Намчебазар. В целом это тоже канает за заброску. Кроме этого мы аж два раза воспользовались услугами гида, один раз в Лангтанге, чтоб не плутать по лесу обходя "странный холм 3900", и один раз, когда нам навязали гида в Манаслу, где он совсем не нужен. В остальном, шли сами, благо трек был!

Перевалы

1. Nango La (4776 m)
2. Lumbha Sambha Pass (5159 m)
3. Molun Pokhari Pass (4200 m)
4. Kalo Pokhari Pass (4300 m)
5. Sherpani Col (6180 m)
6. West Col (6190 m)
7. Amphu Lapcha Pass (5845 m)
8. Cho La (5420 m)
9. Renjo Pass (5360 m)
10. Tashi Labsta Pass (5755 m)
11. Tinsang La (3778 m)
12. Tilman Pass (5308 m)
13. Khurpudada Pass (3710 m)
14. Pansan La (3830 m)
15. Mangro Bhanjyang (2936 m)
16. Myangal Bhanjyang (2975 m)
17. Larkya La (5135 m)
18. Thorung La (5415 m)
19. Pass (3810 m)
20. Bhima Lojun La (4460 m)
21. Niwas La (5120 m)
22. Chan La (5378 m)
23. Numala La (5309 m)
24. Bagala La (5169 m)
25. Kagmara La(5115 m)
26. Maure Lagna (3894 m)
27. Daphe Lagna (3685 m)
28. Ghurchi Lagna (3445 m)
29. Changkheli Lagna (3594 m)
30. Margor Lek Bhanjyang (4037 m)