Отчет об экспедиции по Непалу. 2017 год, осень. Часть 1.
С чего все началось
Ну, начать, стоит наверное с того, что мы любим Непал. Поэтому, когда проходит год другой без Катманду и прочих "намасте" – начинаешь скучать, тосковать и придумывать причины для поездки. Зимой 2017 года на сайте Риск Онлайн появился ролик, а затем статья из двух частей об экспедиции рижан Насти и Володи. Маршрут, которым они прошли, да и сама идея пересечения всего Непала за одну поездку - впечатлили.
Поиск в google про "Great Himalaya Trail" выдал еще один ролик на youtube – Philippe Gatta пробовал в режиме ультра пробежать всю дистанцию (а это ни много ни мало 1500 км) бегом. Но его где-то в середине остановил выпавший снег и первый же серьезный перевал он преодолеть не смог. Сильный чел – обидно – столько подготовки и сил вложил. Но заявка была впечатляющей – он хотел покрыть все расстояние за 40 дней или чуть больше. В день у него выходило временами больше 60 км! Итак – выяснилось, что тропу ходят тихоходы с портерами и гидами за 150 дней, Настя с Володей (без гидов и портеров) уложились в 110, а Филипп хотел уложиться в 40. Ничего себе разброс!!! Если подытожить, то мозг начал работать в нужном направлении.
| Distance: | kilometer |
| Elevation (loss): | meter |
| Elevation (gain): | meter |
Подготовка
Готовиться я начал постепенно, весной 2017 года, так как вообще не понятно было, когда появится возможность осуществить задуманное. Оценили, что ближайшая возможность будет скорее всего начиная с февраля 2018 года. Подготовка в основном состояла в поиске и чтении отчетов, в сборе и обработке GPS треков, в составлении списка требуемого снаряжения.
Поиски в интернете я начал с внимательного изучения отчета Насти и Володи, в котором удалось почерпнуть их подробный план по дням, список снаряжения и некоторые тонкости в выборе набора для навигации. Так же в их отчете были полезные ссылки на планы по дням британца и американцев. Если просуммировать полученное, то у нас было процентов 90 трека и информации по расстояниям и ночевкам. Но что объединяло латвийцев, британца и американцев – они все частично или полностью обходили сложные перевалы. Моя же идея была пройти максимально возможно по верхней тропе GHT. Итак, часть пути в районе Makalu и небольшой участок включающий перевал Tilman Pass в Langtang был слегка белым на нашей карте.
Чтобы хоть как-то заполнить эти пробелы – нужна была дополнительная информация и я смог ее почерпнуть из книжки Robin Boustead по GHT, которую удалось заказать и дождаться из Англии, за что спасибо Саше Орлову.
Когда мы определились со временем поездки – встал вопрос написания нашего собственного плана по дням. Задача не из легких. Тем более что времени у нас максимум – 2,5 месяца на все про все. То есть 75 дней. Тут на глаза попалась страничка в интернете, где было приглашение на гонку как раз GHT. Организовывали французы, и самое главное, у них был план на 45 дней. У британца было где-то около 70 дней, а у американцев около 80. То есть по сути нужно сделать что-то среднее с учетом еще и того что все они не проходили по верхам отрезок между Канченджангой и баз лагом Макалу.
Особенности навигации
Хотелось бы сказать пару слов об особенностях навигации. Классический набор для навигации в Непале включает спутниковый навигатор и бумажные карты. Причем народ достаточно плотно пользуется бумажными картами, так как с ними удобнее и нагляднее. Но здесь кроется проблема – неточности карты. Мы сталкивались с тем, что карта показывала тропу на одном берегу реки, а шли мы по противоположному берегу. Кроме того, меня постоянно мучил вопрос веса – комплект карт – 9 шт – каждая по 100 грамм – килограмм.
Кроме того, вопрос времени. У нас в навигаторе был залит трек Насти и Володи, временами дополненный или исправленный. Так как наше движение подразумевало под собой минимальное время на отдых, по максимуму в движении – то заниматься тем, чтоб изучать карту, возиться с линейкой и тд, просто нет времени. Идешь по тропе, сверяешься с треком, если все в порядке – норм, если нет – тогда помощь других источников.
В качестве других источников были бумажные карты, плюс в телефон была установлена программа Osmand – и закачана карта Непала. Буквально перед отъездом из Москвы мне прислали сканы бумажных карт. Где-то в процессе трека я также установил программку Locus с картой Непала. Тоже оказалась весьма полезная – так как в ней были линии высот в отличие от Osmand.
Со всем этим добром мы проходили неделю, после чего волевым решением было принято все бумажные карты отправить с оказией в Катманду и забыть про их существование.
Параллельно всему этому многообразию с нами путешествовала книжка Robin Boustead. Умные мысли конечно приходят опосля. Только будучи в Syabrubesi мы ее отфотали и бумажный оригинал так же отправили в Катманду. Книжка весит 400 гр. Фотка – 0.
Снаряжение
Для того чтобы набрать скорость нужно снизить вес снаряжения до минимума. Тут то и возникло много вопросов к нашему обычному набору снаряжения. На помощь были призваны кухонные электронные весы, и все было взвешено и посчитано. Критике подверглось все – от палатки до нижнего белья и кошек. Грубо говоря, мы быстро поняли зачем придумали слово Ultralight, и с чем его едят. Разберем немного наше снаряжение. Забегая вперед, скажу, что лишнего ничего не было кроме легких ветрозащитных штанов. Их мы протащили через весь Непал ни разу не надев.
Список вещей
- Палатка – 1 кг
- Спальник – 0,8 кг
- Коврики – 0,4 кг
- Рюкзаки – 1,8 и 1,2 соответственно
- Горелка - 0,3 кг
- Посуда - 0,3 кг
- Бутылка для воды - 0,1 кг
- Фильтр для воды - 0,1
- Система – 0,1
- Кошки – 0,5
- Ледорубы – 0,25
- Веревки, кордалеты – 1,2 кг 30 м
- Карабины, спусковуха - 0,3 кг
- Спутниковый телефон 0,3 кг
- Навигатор 0,2 кг
- Спот - 0,1 кг
- Зарядка для спутника + аккумы - 0,3 кг
- Зарядка для аккумов под навигатор - 0,2 кг
- Провода и вилки в розетки под мини и микро USB - 0,1 кг
- Запасные баттарейки утльтра под навигатор и фонарь (2 + 3) - 0,1 кг
- Аккумы для гопро (2шт) - 0,05 кг
- Батарейный блок 20тыс мАп - 0,4 кг
- Батарейный блок-солнечная батарея на 5тыс мАп - 0,3 кг
- Фотоаппарат Sony A6300 + 18-105L - 0,7 кг
- Кофр - 0,1 кг
- Гопро со шнурком на шею. - 0,1 кг
- Пецль Мио (зарядка от USB) - 0,15 кг
- Аптека - 0,3 кг
- Карты и книжка - 0,8 кг
- Шлепки легкие из ашана - 0,15 кг
- Трекинговая обувь из декатлона - 0,2 кг
- Пуховка - 0,6 кг
- Куртка ветрозащита - 0,4 кг
- Штаны ветрозащита - 0,1 кг
- Штаны софтшел - 0,3 кг
- Поларовая кофта - 0,3 кг
- Термобелье низ и верх - 0,4 кг
- Две смены синтетического белья - 0,4 кг
- Перчатки полар - 0,05 кг
- Верхонки - 0,05 кг
- Шапка и баф - 0,06 кг
По результатам взвешиваний рюкзаки у нас обладали весьма воздушными свойствами. Без запаса продуктов, но со всем без исключения снаряжением, у меня рюкзак весил 14кг а у Ани в районе 11.
Немного про мусор
Хотелось сразу сказать про то, что нас сильно бесило на протяжении всего путешествия. Мусор. Он везде. На тропах, в лесу, за домом, под мостом. Сложно порой найти место без мусора. Конечно, временами встречались места, где людей не бывает, и там относительно чисто, но чаще мы видели обратное. Регион Мугу – это просто помойка. Идешь по помойке.
Но был, конечно, и микро-позитив в присутствии мусора. Если есть мусор, значит ты на нужном пути. Конечно, я шучу, не надо мусора, даже если бы он косвенно указывал нам верное направление. Попытка указать непальцу на то что же он негодник делает выкидывая упаковку от съеденного у меня на глазах печенья вызывала полное непонимание что от него хотят.
Есть районы типа Кхумбу, Лангтанг, Анапурна, где на тропах оборудованы места для раздельного сбора мусора – вот такие крайности – рядом могут соседствовать загаженные поляны и корзины с надписями «пластик/бумага/стекло».
Немного о людях
Несмотря на то что мы проносились по деревням как угорелые и не часто останавливались перекинуться парой слов с местными – тем не менее контакт был. И впечатления от совершенно позитивных до сугубо негативных.
Для себя я под конец нашего путешествия разделил непальцев на буддистов, тибетцев и хинду. Не вдаваясь в детали так скажем.
Буддисты в большинстве своем добрые приветливые люди, разговорчивые, но не сильно навязчивые. Даже будучи почти за чертой бедности – не опускаются до попрошайничества. У таких непальцев мы останавливались на ночлег, были радужно приняты, накормлены и уложены спать на лучшем месте.
Тибетцы в большинстве своем, как и непальцы-буддисты – очень дружелюбные. Несколько отличаются внешне.
Хинду – это совсем другой разговор. Если вы не сталкивались до этого с настоящими непальцами, то пообщавшись с хинду – можете впасть в депрессию… и задать себе справедливый вопрос «Куда блин я попал?». Попрошайничество, причем не только дети, но и взрослые. Постоянно показывают, как им плохо и просят таблетки. Попытки обсчитать нас или надуть с ценой за обед был в 90 процентах случаев общения с местным населением в районе Mugu, где живут люди хинду.
Конечно даже в самом неблагоприятном регионе встречаются исключения, и мы там общались с очень приятными людьми. Но желание обходить встречные деревни под конец начало появляться!
Ну ладно, похоже предисловие затянулось, нужно переходить непосредственно к нашему трипу! Начнем по порядку!
Катманду
Залетали мы порознь. Ане нужно было доработать неделю, а я, прикинувшись бездельником улетел на 3 дня пораньше, чтоб к приезду жены все подготовить.
В Катманду нужно было оперативно решить ряд вопросов и первый и главный вопрос – агентство с которым предстояло бы работать. Этот вопрос я прощупывал долго, но ни одно агентство не хотело заниматься нашими заморочными делами. Перед отъездом Настя мне дала контакты местного гида Temba, с которым я и связался. Он обещал пройтись по Thamel и навести справки. В результате, еще будучи в пути, я получил от него сообщение с адресом и телефоном агентства. Встреча в турфирме меня весьма впечатлила. То есть сбылись практически все мои ожидания – ребята делают нужные нам пермиты, и отвозят в контрольные точки баулы с заброской и с оформленными пермитами. Плюс покупают нам билеты на местные рейсы. Расписав с нашим агентом Padam все ньюансы, я отправился в Thamel на закупку газа и всяких ништяков.
К тому времени когда прилетела Аня, я уже успел закупить продуктов, обговорить все дела с агентством, так что нам нужно было буквально сделать несколько мелких набегов на магазины, собраться и с утра в понедельник вылететь.
Канченджанга
Канченджанга, это самый восточный район Непала. Попасть туда можно либо на самолете, а далее транспортом наземным либо полностью по земле. Но трястись так далеко на автобусе нам очень не хотелось и вроде как денег хватало на билеты на самолет до Bhadrapur. От Bhadrapur уже не так далеко до Taplejung. Из Taplejung уже старт.
Вылетели в понедельник, почти без задержек и в 12 прилетели в Bhadrapur. Аэропорт от города (если он вообще есть) довольно далеко. Насколько видно – поля и ряды пальм вдоль дорог. Чего, куда – непонятно. Тут же подлетают местные водилы, и нам приходится уступить им – везут за 500 до автовокзала. Откуда обещают что мы уедем дальше. Едем долго. Пол часа наверно – я уже понял что 500 рупий наверно не так и много – по меркам Катманду. Приехали на автовокзал. Я приготовился к тому, что придется заселиться сейчас в какую-нибудь халупу и ждать завтрашнего утра, чтобы с ранья выехать в сторону гор. Но на нашу удачу – наверх ехал мужик и забрал нас по 500 рупий с носа до Philim. Обещал, что от Philim до Taplejung с утра мы часа за 3 доедем. Скажу наперед – так все и вышло.
Доехали до Philim. Там заселились в какую-то гостинку задорого, но, при этом там не было электричества, и она обладала всеми характеристиками обычной халупы для дальнобоев. С утра плюнув на завтрак – в 6 уже стояли готовыми уезжать! Загрузились в джип и поехали колесить по деревне набирая людей. Набирали долго и нудно. Людей не было, поэтому добирали курицами и мешками с овощами. В конце концов, выехали и к 10 все-таки добрались до места.
Так хотелось уже идти, вдыхая воздух гор, что мы пронеслись сквозь Taplejung и устремились в дебри. Включили навигатор, спот и понеслась.
Дни 1-4
Taplejung (1441m) - Ghunsa (3475m) /72 км, 4 дня/
Примерно 70 км пути по глубокому ущелью. Водопады, скалы, лесные дебри, поля кардамона. Тропа скачет с одного берега реки на другой. Деревни мелькают одна за другой. Мы себя не очень утруждаем по началу и в день делаем не больше 20 километров. Высота набирается постепенно. В Chiruwa мы были еще на 990 по моему, а к Ghunza набрали уже 3600. Ближе к Ghunza все как то расступилось и появились хоть какие то горы в перспективе.
Был эпизод такой. В первый день идем, смеркается. Тут раз и батарейка что была в навигаторе (старая) – умерла-так-умерла. Ну что – у нас полные заряды, делов то, поменял и вперед. Я так браво распахиваю заднюю крышку аппарата, вытряхиваю батарейки и без задней мысли вставляю аккумуляторы. Включаю. Опа – карт нету, трека нету. Что за черт. Выключаю, снова включаю. Тот же результат. Открываю батарейный блок, а карточка что под аккумуляторами, как бы, отсутствует. Ну вот, приехали. Это фиаско друзья. Под ногами кусты, щепки и прочая лесная хрень. Где искать такую маленькую микро-SD карточку. В сгущающихся сумерках к тому же. Пол часа ищем. Оттягиваю момент печального решения – и тут Аня вытаскивает из кучи веток ее родимую. Жену конечно я и так люблю но тут я конечно понял что она жена 80-го уровня.
Дни 5-7
Ghunsa (3475m) - Kanchenjunga North BC (5143m) - Ghunsa (3475m) /63(135) км, 3 дня/
Здесь нам нужно было немного напрячься. Всего за 2 дня нам пришлось набрать с 3600 до 5200 и вернуться на 4000. Перегон Khangpachen - KBC - Khangpachen: по результату 39 км. Это первый серьезный переход за день, да еще и с набором, да еще и без акклиматизации. На 3 день спустились обратно в Ghunza. Горняшка почти не успела нас настигнуть, но все же до Ghunza мы доползли несколько подуставшими. Удалось устроить полудневку, постираться и просто отдохнуть.
День 8
Ghunsa (3475m) - Nango La Pass (4776m) - Olanchung Gola (3200m) /33(168) км, 1 день/
Этот перегон должен был стать вторым длинным перегоном. У французов трейлраннеров он именно так и шел – из Ghunza сразу в Olanchung Gola через перевал. Мы решили облегчить себе немного жизнь и взяли портера до перевала Nango La (4770 м). В целом не пожалели. Правда портер нам достался не очень добросовестный и с вечера явно накеросинился. А с утра еще и опохмелился. Так что на перевал он еле вылез. Мы его там ждали минут 40. Успели пофоткаться, поесть и замерзнуть.
С перевала маханули вниз, удачно встретили где-то уже в низовьях, гида какого то, который рассказал нам про новую тропу-срезку и по ней мы и прошли. Даже трек записали. Правда не разобравшись до конца с навигатором – я потер путевой компьютер и все обнулилось. Но так как мы записывали все каждый день – то удалось более-менее понять сколько километров мы потеряли.
Выкатились вниз к реке, а тут мост оч страшный! Но преодолели. Затем, все должно было быть просто – тропа и деревня, однако, тропа оказалась уж очень вверх-вниз и к деревне мы доползли изрядно уставшие и весьма по темному. Отмерив примерно середину деревни – вломился в какой то дом и он оказался гостиницей. Итого за день 33 км.
Дни 9-11
Olanchung Gola (3200m) - Lumbha Sambha Pass (5160m) - Chamtang(2187m) /60(229) км, 3 дня/
В Olanchung Gola есть довольно большой монастырь. А мы хоть и были поутру немного уставшими, но все же сходили наверх к нему. Кстати – вот почему у них всегда монастырь высоко – пока дойдешь уже снова завтракать охота! А жена еще, не помню за что, на меня надулась – так что поход к монастырю все как то смягчил.
Дальше уже пошли в сторону ночевок под перевал. На карте обозначена тропа – а тут вышли из деревни, я бы сказал прокрались, боялись зачем то чекпоста, хотя у нас был пермит (наверно заранее тренировались), а тут дорога. Нам те же чекпостовые постовые – и показали на нее – мол вам туда. Китайцы оказывается со своей стороны прокопали ход. Как ни казалось что идти не далеко, однако устали. Да и набрали прилично. До 4600.
А ночью нас ждал сюрприз. Это можно вторым интересным эпизодом назвать. Залезли вечером в спальник, пытаемся согреться. Вот вот должно пойти тепло. А оно не идет и не идет. Когда стало совсем худо, началась катавасия с пуховками в ноги и тп, короче до утра еле дожили. Резюме такое – спальник 800 гр на плюсовую температуру – хоть и двухместный – для высот выше 4000 м осенью не катит. Можно дуба дать. Хорошо хоть дальше по плану деревня.
Перевал нашли нормально – хотя треки были противоречивые. Но перед нами судя по всему недавно кто то ходил, были следы на снегу (да да!!! появился снег). Но вот на самом перевале на первой седловине (их было две) попали в какой то предательский туман и пришлось немного походить туда сюда, прежде чем мы нашли правильный ход и траверснули к нужной седловине. Как раз развиднелось, и внизу мы увидели треккеров, которые наследили перед нами. Мы их конечно скоро обскакали и приковыляли в Thudam. В деревне какие то буржуи и индусы, всмысле треккеры. Места внутри хижин нам не хватило – пришлось спать в палатке, но зато накормили хорошо. А еще индусы нам поведали – что ихний гид не смог найти в тумане перевал и мы в их глазах сразу стали более важными.
Следующий день снова вверх-вниз. Тропа типа «манки трэйл». Сколько километров мы там набрали неизвестно, но в конце концов спустившись почти до моря к Arun Nadi мы снова забрались к деревне Chamtang. Ура, гостиница, томба и кровать.
Макалу
Мы для себя так решили, что после Arun Nadi начинается район Makalu. Раз Makalu, значит нужно что то решать с пермитами, так как на Makalu у нас уже его нету. Наш агент предположил что мы сможем на месте его купить, а мы тем временем предположили что мы сможем как нибудь проскользнуть ужом без пермита. На карте следующая деревня – Chepuwa, и там должен быть чекпост. А вообще глобально нам нужно дойти до озер Molun Pokhari, оттуда прокрасться к Kalo Pokhari и там уже баз лаг Makalu рядом. Еще дома я рассматривал вариант вообще пройти от Chamtang до озер Molun Pokhari – напрямую по хребту. Даже нарыл в тырнетах путевые точки для навигатора. А тут – оказалось что это неплохой способ обойти единственный чекпост в районе Makalu который у нас был на пути. Мы даже особо не думали и пошли по верхам.
Дни 12-16
Chamtang (2187m) - Molun Pokhari (3950m) - Kalo Pokhari (4200m) - Yangla Kharka (3560m) /70(298) км, 5 дней, 1 день отдыха/
Путь этот действительно живописен. Но нужно учитывать один нюанс. После Chamtang, где то через час есть еще один источник воды, а дальше весь день придется идти без воды. Но мы то этого не знали! Вообщем вода это жизнь, ребятки!
Molun Pokhari действительно стоит того чтобы посетить – очень красивое озеро на высоте 4000 метров! И, кстати, после Chamtang мы напали на след «стрелочников». Они рисовали стрелки на камнях, земле и выкладывали их ветками. Стрелки на удивление указывали наше направление. Удобно же!
После озера Molun Pokhari подробный gps-трек закончился и нам пришлось довериться стрелкам окончательно. Временами все было логично, но пару раз мы плутанули. Но видно, что плутанули и стрелочники тоже. Разок спускались по руслу ручья и пришлось применить элементы скалолазания. Аня меня после этого снова не любила.
В одном месте должен был быть мост, а стрелки упорно свернули направо и ушли вверх по ущелью. Мы заметались. Тем более начинало темнеть. Даже попробовали пойти против стрелок, но там было совсем плохо.. Решили все таки довериться этим странным линиям и ушли вверх. Как потом оказалось, просто мост, что был на карте – снесло и умные стрелки обходили его через следующий мост, который был в часе вверх по ущелью! Дальше нас ждало Kalo Pokhari, но до него еще надо было добраться. Вертикальные рододендроны, туман и каменные поля. Но вконце концов, перевалив несколько промежуточных перевальчиков мы скатились к озеру. Оно тоже оказалось не маленьким, почти круглым. Вечером подошли какие то собиратели трав и запалили баню под полиэтиленом.
Ну а на следующий день мы без особых трудностей доскакали до Yangla Kharka.
Дни 17-20
Yangla Kharka (3560m) - Makalu BC (4870m) - Sherpani Col High Camp (5700m) - Sherpani Col (6180m) - West Col (6190m) - Amphu Lapcha (5845m) - Chhukhung (4730m) /64(361) км, 4 дня/
В Yangla Kharka мы застряли на день отдыха. Хотелось еды, душа и алкоголя. Ведь мы одолели белое пятно на нашей карте. На него не было треков и там не было жилья. Тут мы начали беспокоиться про спальник. Так как скоро уже лезть на высоту, а у нас все еще эта тюлевая занавесочка за спальник. Поспрашивали у хозяина лоджа – он махнул рукой в сторону базлага – мол там все найдете –есть магаз. Мы немного успокоились и ушли наверх.
По дороге все таки не выдержали и в Langmale Kharka решили снова попытать счастья со спальником. Спальника не было, но выдали китайское одеяло. Оно с трудом влезло в гермомешок и было огромным. Правда что греха таить, я подумал – лучше тащить такое одеяло чем загнуться там от холода! Но что это там лежит на кухне у хозяина? Вобщем вывел я на чистую воду шерпа, упросил продать. Не дорого. Всего 100 баксов, теплый пуховый… редфокс!
В базлаге затестили – годный.
Ну дальше как обычно. Местные смотрят на нас как на идиотов – холодно же – куда вы поперлись. Еще какие то америкосы хотели выяснить есть ли у нас высотные ботинки для 6ти тысячных перевалов, а когда узнали что мы в этих вот легоньких идем – решили что мы шутим. Но нам то что – жрачки купили, газ есть. Значит все в порядке.
Сам Sherpani Col не так сложен как подход к нему. Столько крупноколиберной каменной осыпи я давно не ходил. Даже думал может заблудились – но нет же, турики есть, временами даже следы чьи то. Ночевка под перевалом, самая высокая в нашем путешествии. 5700 m. Сам перевал не впечатлил. Хотя смотрится издалека грозно. Подошли, вскарабкались по сыпушным и крупнокаменным склонам. Есть перильца старые. С обратной стороны покруче, тоже перила старые – но у нас свое верье – бросили сдюльферяли продернули. Потом плато – 1км наверно. Ветрище с ног сбивает. Но сдюжили. Следующий перевал почти на уровне плато. Зато спуск с него метров 200, как и пишут. Но висит достаточно свеженькая веревка, правда натянута как струна, поэтому Анька на нашей, а я, чтоб времени не терять на местной. Но там не круто – больше ногами придерживаясь. Спрыгнули под берг и пошли по тропе. Следы недавние. Удивляемся, так как в базлаге Makalu не припомнили чтоб кто то недавно ходил. В Honku Basin все прояснилось. Экспедиция! Залезли – я так понял – мембер один, остальное – шерпаки с гидами.
Ампу Лапча мы ходили зимой в прошлом году, так что уже как у себя дома. Немного только забуксовали на подходах когда пересекали широкий ледник – там камни, тропы нет, изредка туры. Под перевал забежали, пообедали. Встретили русских – парня и девочку. Идут трек через Mera La и Amphu Lapcha. Экип серьезный и тяжелый. Мы со своими кошелками и рядом не стояли. Вобщем бежим дальше – на перевале местами перила на подъем. В связке пробегаем и в 2 часа дня на седловине. Спуск тоже помню. Ого – на станциях свежие шлямбура. Невероятно)) Короче, 2 дюльфера и дальше пешком. Сначала в кошках, потом без них. Бесконечный серпантин наконец то заканчивается – все земля. Расслабляться правда рано – надо бежать до Chhukhung, а времени уже пятый час. А в 17:20 уже темно становится. Тут случился эпизод номер 3. Все шло как по маслу пока не стемнело и я не потерял тропу, причем там где уже это сделать сложно. Без тропы промахнулись мимо моста, а так как мы ходили тут зимой, то ходили без моста. Поэтому я полез по камням переходить реку и окунулся по пояс почти. Темно, сразу все обледенело. Анька осталась на том берегу и нервничает. Ну в конце концов, отжал носки, пошел спас Аньку. Казалось бы идем теперь уже до тепла. Однако сел фонарь. Тот который суперпецль! Он должен был показывать что ему плохо – а он скотина все время горел зеленой лампочкой. Короче – на затухающем Анькином фонарике с грехом пополам доползли до людей.
